Вопрос / ответ страница 2

Добрый день, Виктория! Обучение фотографии оптимально начинать с изучения теоретических основ хотя-бы основных процессов. Именно в этом случае у вас появится возможность принимать в каждой ситуации осмысленные решения, чтобы потом оценить, насколько эти решения были правильными. Практические съёмки в нашей фотошколе проводятся за рамками курса обучения, в удобное для реальной съёмки время. Для этого мы периодически организуем для всех желающих выезды на природу для съёмок (»фотошашлыки» или тематические фотопленеры). Также раз в месяц у нас проходят сборы фотоклуба. Для прохождения обучения наличие фотоаппарата желательно, но не обязательно. Если вы только стоите перед вопросом выбора и покупки аппарата, вполне можно с этим повременить, принимая решение о выборе/покупке уже на основе знаний, полученных в ходе обучения. Разумеется, можете рассчитывать и на мою помощь в этом вопросе (вплоть до прямого совета). Пропуск занятий - это не проблема, тем более что всякие неожиданные командировки или болезни никто не отменял. В этом случае возможны следующие варианты - либо пройти пропущенное занятие в индивидуальном порядке (как правило - перед одним из следующих занятий). Либо - вместе со слушателями следующей группы того же курса (такой вариант оптимален, если пропущено много занятий). В любом случае за «отработку» пропущенных занятий какая-то дополнительная оплата не требуется.

Добрый день, Юлиан! Обычные фотоплёнки, применяемые в фотографии, предназначены для фиксации света видимого диапазона (примерно 400 - 650 нм). Также они весьма чувствительны к ультрафиолетовому свету. Если описываемые вами паранормальные явления сопровождаются излучением достаточного количества света именно в этом диапазоне - тогда, безусловно, фотоплёнка может быть использована для фотофиксации данного эффекта. В случае «игры света», то есть какого-либо преломления света или изменения каких-либо качественных характеристик света (например поляризации) при отражении возникает вопрос отделения измененного светового потока от падающего при помощи светофильтров. В любом случае, без достаточного понимания проходящих при этом процессов, опираясь лишь на гипотезы и предположения общего характера, давать какие-то рекомендации с моей стороны было бы бессмысленно. Возможно для вас более результативным будет общение со специалистами, сосредоточенными на исследовании именно этой проблемы.

Добрый день, Дмитрий! Фотоклуб - для всех желающих, кому интересна фотография. Ограничений нет. Приходите :)

Здравствуйте, Надежда! Аппарат ваш - не самый профессиональный, это да. Но это лишь значит то, что некоторые (не самые главные) возможности по управлению изображением будут недоступны. Тем не менее, этого аппарата вполне достаточно для как минимум отличных пейзажных фотографий. В любом случае комплексовать не стоит, учиться можно и нужно :)) Хотя, по опыту, курс «Основы фотографии» больше пользы приносит тем, у кого уже есть свой собственный опыт съёмки. Возможно для вас пока будет более полезен и уместен курс «Первые шаги в фотографии», который уже в тестовом режиме мы начали пробовать. В любом случае, по возможности, звоните и заходите в студию в гости (например - на фотоклуб) вместе с вашими фотографиями.

Начало занятий следующей группы курса «Основы фотографии» - середина августа 2012. Если планируете приходить - оставьте предварительную заявку (раздел «Записаться на курсы»). Если у вас есть особые пожелания по дате начала или окончания занятий - напишите в поле «сообщение».

Сложно в качестве настольной выделить какую-то одну книгу... Для разного настроения, разного уровня подготовки настольными будут разные книги. Тем не менее, для начала могу порекомендовать книгу Дж. Уэйда «Техника пейзажной фотографии». Книга очень легко читается, всё изложено компактно и понятно. Естественно, поскольку книга немолода, чисто технические моменты, касающиеся современной цифровой техники, лучше изучать по более современным источникам.

Для съёмки панорам наиболее удобны (при сохранении максимальной универсальности) традиционные 3D головки типа Manfrotto 804RC2. Эта головка имеет угловую разметку в градусах на всех трех осях вращения. Если сложится ощущение, что этой головке не хватает жесткости при работе с аппаратом, можно воспользоваться предварительным подъёмом зеркала (хотя реально её хватает). Если по какой-то причине захочется чего-то погрузоподъёмнее – можно посмотреть на аналогичные головки покрепче типа 808RC4 или 229. Однако в этих головках используются быстросъёмные платы гораздо менее распостраненных типов, чем 200PL, примененная в 804RC2 (знакомая вам по 322-й головке). Единственная дополнительная функция, которая добавляется с панорамным устройством 300N – это возможность снимать панорамы «не глядя». Думаю, рассчитать необходимый угол поворота с учетом реального угла зрения объектива в выбранном направлении и необходимого перекрытия соседних кадров – не такая сложная задача. А необходимость съёмки панорам «на скорость» или не глядя - встречается нечасто. Универсальность 055-ой головки – это возможность использования как при фотографировании, так и в съёмке видео (где требования к параметрам и эргономике головки очень сильно отличаются от фото). Скорее всего эта универсальность вам и не понадобится.

По сути любая из современных зеркальных камер - вполне достойный вариант для начала занятий фотографией. Nikon D3100 и D5100 реально отличаются только откидным дисплеем (очень удобно при съёмке видео, для фото - применяется редко). Кроме того, из никоновских можно обратить внимание на снятую с производства, но еще находящуюся в продаже модель D5000. По характеристикам (в плане фото) она близка к D5100, а по цене - к D3100. Также эти аппараты бывают в комплекте с объективом 18-105. Еще можно смотреть на аналогичные модели Canon 550D и 600D. Выбираем то, что в руку ложится удобнее. Sony SLT35 - аппарат специфический, поскольку в отличие от «обычных» зеркалок имеет только электронный видоискатель (чтобы понять, что это такое, достаточно заглянуть в видоискатель этого аппарата). В такой компоновке аппарата есть и достоинства, и недостатки. На мой взгляд, при любительской съёмке достоинств больше. Соневская система в нашей стране меньше распостранена, чем Nikon/Canon (при приобретении или продаже фотоаппаратуры будет больше вопросов), хотя это состояние нынешнее, а через пару лет рынок скорее всего выровняется. В любом случае, осознанный выбор фотоаппарата вы сможете сделать исключительно сами, и то - только когда появится достаточный опыт съёмки. Так что первый аппарат можно выбирать по принципу «нравится». Что касается стоимости и продолжительности курсов - эта информация есть в новостях. По состоянию на сейчас стоимость прохождения курса «Основы фотографии» - 1800 грн., продолжительность - 15 занятий 3 раза в неделю.

Перед тем, как искать новый объектив, есть смысл проанализировать, по каким параметрам не устраивает нынешний. Если просто не хватает диапазона изменения фокусных расстояний, есть смысл посмотреть на 16-105 или 18-250. Если хочеться чуть большего диапазона фокусных расстояний и лучшей резкости - тогда, как вариант, 16-80. Объектив 50/1.8 имеет неизменное фокусное расстояние, поэтому его сложно назвать более универсальным объективом. При таком фокусном расстоянии реально снимать сюжеты портретного направления. Зато он позволит снимать в худших световых условиях и в больших пределах регулировать глубину резкости. Понять, подходит ли объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50мм - несложно. Для этого можно зафиксировать при помощи скотча кольцо зума на значении «50мм» и поснимать им не меньше недели-двух. Если в течение первой недели раздражение от неизменности фокусного расстояния не уйдет - значит такой объектив покупать не стоит.

Практически все объективы для для цифровых зеркалок дают наиболее резкое изображение на диафрагмах 5.6 - 11. Подобрать же максимальную диафрагму, при которой объектив начинает давать приемлемую резкость, можно только по опыту съёмки. К примеру, объектив Minolta 50/1.4 начинает давать достаточно хорошее по резкости изображение уже на диафрагме 1.7, а более дешевый Minolta 50/1.7 достигает той же резкости только на диафрагме 2.4 - 2.8. Для большинства теле-зумов достаточно диафрагмирования на 1/2 ступени от полностью открытой. В любом случае вопрос о работе каждого конкретного экземпляра объектива решается только продолжительной съёмкой на конкретном фотоаппарате, и это должно быть не 5-10 кадров.

Настроить вспышку так, чтобы она срабатывала в конце длинной выдержки перед самым закрытием затвора можно. Этот режим называется «синхронизация по второй шторке» и возможен при работе с согласованной навесной или встроенной вспышкой. Включение этого режима производится в разных аппаратах по-своему, так что смотрите инструкцию. К примеру, в аппаратах Nikon и Sony эта настройка находится в меню режимов вспышки и индицируется надписью «REAR».

Добрый день, Ольга! Для съёмки штор «в полный рост» я бы начал с двух больших вспышек по 300-400Дж, большого софтбокса (типа 80х120см) и стрипа высотой 180-200см (и, естественно, стойки для этого всего). Съёмка небольших по размеру аксессуаров дополнительно потребует предметного столика (хватит импровизированного), одного-двух софтбоксов меньшего размера (например 60х60см), фона (как минимум - листа ватмана размера А1) и штатива. Более подробно это проще будет обсудить через личную почту.

Ольга, вы читали эту статью? http://photography-school.com.ua/articles/28-studio-equipment.html